Antes de ser femeninos, los tacones fueron símbolo de poder masculino

Aunque hoy los tacones suelen asociarse con la feminidad y la elegancia, su origen estuvo ligado al poder masculino, la guerra y la aristocracia. La transformación de este calzado a lo largo de la historia refleja cómo la moda ha redefinido constantemente las ideas entre lo masculino y lo femenino.  

De los guerreros persas y la corte de Luis XIV a las pasarelas contemporáneas, los tacones han cambiado de significado junto con las transformaciones socioculturales de cada época. La periodista y editora de moda y profesora de la Universidad de La Sabana, Camila Villamil Navarro, analiza cómo este accesorio pasó de simbolizar autoridad masculina a convertirse en un ícono de feminidad y hoy, es una pieza que vuelve a desafiar las fronteras del género en la moda.  

Un calzado creado para la guerra 

La historia de los tacones comenzó lejos de las pasarelas y la moda femenina. En el siglo XVI, los guerreros persas utilizaban zapatos de tacón para mantener estabilidad sobre los estribos del caballo mientras cabalgaban y disparaban con sus arcos. Con el tiempo, este calzado llegó a Europa y comenzó a ser adoptado por la aristocracia masculina como símbolo de poder y hombría.   

Uno de los personajes que más popularizó esta tendencia fue Luis XIV. El monarca francés, quien contaba con su propio zapatero que fabricaba a su medida y gusto el calzado, convirtió los tacones en una representación de autoridad dentro de la corte de Versalles. Incluso, en la década de 1670, reservó el uso de tacones rojos exclusivamente parala nobleza.  

Para Camila Villamil, el fenómeno no solo estaba relacionado con el uso del tacón, sino también con la estética y ornamentación de la época “Estos tacones tenían unas características bien particulares que eran decorados con lazos, con moños, con piedras”, explica la experta.  

La Revolución Francesa y el cambio de estética 

La llegada de la Revolución Francesa transformó profundamente las formas de vestir en Europa. La ostentación aristocrática comenzó a desaparecer y la moda empezó a orientarse hacia la simplicidad y la funcionalidad.  

“También es cuando se acaban, por ejemplo, el tema de las pelucas en el caso de los hombres y se empieza una búsqueda hacia la simplicidad en el vestir tanto de los hombres como las mujeres”, señala Villamil.  

Según la periodista y consultora, este momento también marcó un cambio en la forma en que la sociedad entendía el vestuario femenino y masculino. “por mucho tiempo, los géneros estuvieron divididos en términos de lo que es el vestir. Eso se ha ido rompiendo. Digamos que ese cambio fue más notorio a principios de 1900, antes de la Primera Guerra Mundial”, afirma.  

El tacón como símbolo de feminidad 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los tacones adquirieron una nueva relevancia dentro de la moda femenina. Diseñadores como Christian Dior impulsaron una estética que recuperaba la feminidad en la silueta de las mujeres. 

En este proceso se destacó también el diseñador de calzado Roger Vivier, conocido como el Fabergé del zapato, quien creó el tacón de aguja (stilettos), un diseño reforzado con acero que revolucionó la industria del calzado femenino. 

Villamil considera que esta etapa fue clave para consolidar el tacón como un símbolo asociado, principalmente, a la feminidad. “Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer vuelve a esa búsqueda de la feminidad, los tacones también tuvieron una relevancia muy importante.”  

Tacones, masculinidades y nuevas formas de expresión 

Actualmente, los tacones han vuelto a aparecer en el armario masculino a través de pasarelas, alfombras rojas y propuestas de diseñadores contemporáneos. Para la experta, esto refleja un cambio cultural sobre la manera en la que se entienden las masculinidades y la expresión personal.  

“En la moda hay cada vez menos reglas”, afirma la editora, quien considera que muchos estereotipos tradicionales han comenzado a romperse dentro de la industria. 

La experta también señala que todavía existen prejuicios alrededor de este tema y que la percepción social depende de factores como la cultura, la educación y la mentalidad de las personas. “Creo que la moda es expresión, es identidad y cada quien puede vestir o llevar lo que crea que lo identifique mejor”, sostiene.  

La moda genderless 

La conversación sobre los tacones también se relaciona con el crecimiento de la moda genderless o sin género. Según Villamil, cada vez más marcas y diseñadores integran propuestas pensadas para cualquier persona, sin importar su género. 

“Hace mucho tiempo la moda empezó a ser más neutral, sin género. Antes hablábamos de la palabra unisex, hoy en día es genderless”, explica. A diferencia de la moda unisex, que generalmente adapta prendas tradicionales para hombres y mujeres dentro de una lógica binaria, la propuesta genderless busca eliminar las divisiones convencionales del vestuario y crear ropa pensada sin etiquetas de género. 

Marcas como Hugo Boss y Tommy Hilfiger han incorporado colecciones mixtas en sus pasarelas, mientras que eventos especializados como Pitti Uomo o New York Men's Day muestran propuestas que desafían las divisiones tradicionales del vestuario y que apuestan por el tema de las faldas y vestidos para hombres.  

Para la experta, aunque las grandes casas de moda todavía mantienen categorías masculinas y femeninas, las barreras de género dentro de la industria son cada vez más flexibles. 

Más allá de los tacones 

Los tacones no son el único ejemplo de prendas que han cambiado su significado a lo largo de la historia. Las faldas, los corsés, los pantalones cortos, e incluso, el color rosado, también han atravesado transformaciones culturales relacionadas con los roles de género.  

Villamil menciona que, históricamente, muchas de estas prendas fueron utilizadas inicialmente por hombres y que hoy algunos diseñadores emergentes han retomado esas referencias en colecciones contemporáneas. “Hay varios diseñadores en New York que apuestan mucho por el tema de las faldas y vestidos para los hombres”, comenta. 

Para ella, estos cambios demuestran que las reglas de la moda no son permanentes, sino construcciones sociales que evolucionan junto con la cultura y las nuevas formas de entender la identidad.